L’histoire d’Aniye By ne commence ni avec une influenceuse ni avec une robe à paillettes. Elle commence à Carpi, lors de la rencontre entre une structure entrepreneuriale et la vision créative d’Alessandra Marchi. Le vintage, le rock, la disco et le cinéma deviennent les matériaux d’un langage féminin qui ne cherche pas la neutralité : il associe romantisme et audace, surfaces lumineuses et coupes quotidiennes, mémoire de la garde-robe et désir de la transformer.
Pour retracer son parcours, il convient de distinguer trois étapes : la naissance de Depeche en 1999, celle de la marque Aniye By en 2000 et le lancement d’Aniye Records en 2022. Les réunir sous une seule date reviendrait à occulter l’évolution du projet.
1999–2000 : Depeche, Carpi et les origines de la marque
Dans un profil publié par Repubblica en 2017, la création de Depeche par Alessandra et Vannis Marchi est datée de 1999. Dans ce récit, Vannis occupe le poste de directeur général et Alessandra celui de directrice de la création. C’est le point de départ de l’entreprise, et non une date à superposer automatiquement à la fondation de la marque.
Pour Aniye By, la référence est plutôt 2000 : c’est l’année indiquée par Alessandra Marchi dans une interview à la Gazzetta di Modena de novembre 2012, reprise par la presse spécialisée ultérieure. Les deux dates décrivent donc des moments différents, compatibles entre eux.
Dès le nom de l’entreprise se révèle un intérêt qui reviendra souvent : dans l’interview de 2012, Depeche est associé aux Depeche Mode. Le logo de la marque a lui aussi une origine racontée par la créatrice : une ancienne pince à cravate trouvée dans un marché aux puces français. Ce sont des témoignages personnels utiles pour comprendre son imaginaire, et non des épisodes à transformer en légende anonyme.
Le ReVintage : réhabiliter une image, en changer le sens
Alessandra Marchi définit sa propre approche comme « ReVintage ». Le terme aide à comprendre la distance entre la reproduction d’une époque et sa réinterprétation : une référence trouvée lors d’un voyage, un détail d’archives ou un souvenir musical peuvent entrer dans une nouvelle collection sans reconstruire littéralement une garde-robe du passé.
Dans cette même interview, il ressort une conception nourrie par la recherche et le travail d’équipe. Il ne s’agit pas seulement de l’histoire d’une signature individuelle : la vision créative se traduit en collections grâce à une organisation. Carpi constitue le cadre de cette activité ; la présentation officielle de l’entreprise situe Depeche ici et évoque également la boutique de Riccione et le showroom milanais.
Cette origine italienne ne doit cependant pas être utilisée comme raccourci pour attribuer à chaque vêtement une confection artisanale ou un pays de production spécifique. Le ReVintage est avant tout une définition esthétique : à lui seul, il ne documente pas la composition des tissus ni l’utilisation de matériaux récupérés.
2012 : à Riccione, la marque devient un espace
Le 12 mai 2012, la boutique de Riccione est inaugurée. La date de l’ouverture figure dans le compte-rendu de Vogue publié le 21 mai : c’est cet événement effectif, et non un calendrier antérieur annoncé, qui sert de référence chronologique.
L’espace est présenté à travers l’inspiration de Biba et du Londres des années 1970. La boutique ne sert pas seulement à exposer des vêtements : elle rend tangible un univers fait de références rétro et de féminité contemporaine. La présence d’Ambra Angiolini à l’inauguration appartient à l’actualité de l’événement, elle ne prouve pas sa participation à la conception des collections.
2017–2019 : le défilé rencontre le club
En juillet 2017, la présentation du printemps-été 2018 à Milan rend particulièrement lisible le rapport entre mode et musique. Le compte-rendu contemporain de 10 Magazine et l’article de Repubblica qui suit situent le récit dans l’ambiance des clubs, avec des références aux années 1980. 2017 est l’année de la présentation ; 2018 identifie la saison commerciale de la collection.
Ce n’est pas un détail de calendrier : cela montre comment l’identité de la marque se construit également à travers la mise en scène des vêtements. La musique devient une clé de lecture de la garde-robe, et non un simple accompagnement.
En janvier 2019, cette orientation revient avec « Texas Glam », pour l’automne-hiver 2019–2020. Le compte-rendu de Tempo du 27 janvier décrit la présentation à l’Apollo Club de Milan, l’atmosphère inspirée du Studio 54 et Asia Argento aux platines. Les références western et disco cohabitent dans le récit de la saison.
La visibilité des invités, parmi lesquels Chiara Ferragni, fait partie de cette communication. Elle n’équivaut cependant pas à la signature d’une capsule : être présent à un défilé, en parler sur les réseaux sociaux et concevoir une collection sont des activités différentes.
2020–2021 : du défilé numérique au récit cinématographique
En juin 2020, Aniye By expérimente une autre forme de présentation. Vogue documente le premier défilé numérique de la marque, consacré au printemps-été 2021 et organisé aux Magazzini Generali de Milan. « Premier » se rapporte ici à Aniye By, et non à l’histoire mondiale des défilés numériques.
Le récit comprend Chiara Ferragni en tant qu’invitée et dans la communication sur les réseaux sociaux de l’événement, et Ghali pour la performance musicale. Ce sont des rôles précis : ils ne transforment pas automatiquement les participants en coauteurs des vêtements. La continuité avec les événements précédents réside plutôt dans la recherche d’un format où vêtements, public et musique puissent dialoguer.
Pour l’automne-hiver 2021–2022, cette recherche prend la forme de « Lotty Love ». Dans l’interview de Vogue accordée à Alessandra Marchi, le projet est décrit comme un court film musical articulé en trois parties, interprété par l’actrice Carlotta Antonelli. Marchi attribue la création originale à un travail avec Luca Grillo, Katim Sabbagh et Giulio Rosati.
Cette évolution est significative : la collection n’est pas seulement présentée, elle entre dans un récit. Le cinéma et la musique fournissent des personnages, un rythme et une atmosphère à travers lesquels lire les vêtements, poursuivant ainsi un intérêt déjà reconnaissable dans le nom Depeche et dans les événements de la marque.
2021–2022 : les lunettes et une nouvelle étiquette distincte
Le 21 décembre 2021, FashionNetwork annonce la première collection de lunettes Aniye By pour le printemps-été 2022 : trois modèles et sept couleurs. La nouvelle évoque une production italienne pour cette proposition spécifique. Ce n’est pas une preuve de l’origine de production de chaque catégorie de la marque, ni une autorisation d’attribuer des licences non documentées.
En février 2022 s’ouvre un chapitre à tenir distinct : Aniye Records. L’annonce contemporaine présente la nouvelle ligne et le défilé du 27 février à Milan. Le compte-rendu ultérieur de Highxtar documente les débuts pour l’automne-hiver 2022 ; le site de la marque conserve en outre une page consacrée à la collection hiver 2022–2023.
Aniye Records développe un imaginaire explicitement lié à la scène et à la tension entre romantisme et rock. Ce n’est cependant pas un nouveau nom à appliquer rétroactivement à toute l’histoire d’Aniye By. Les conditions de vente respectives identifient la même société, Depeche, mais les deux étiquettes restent distinctes. Les rendez-vous ultérieurs documentés dans les archives de la Camera Nazionale della Moda Italiana, jusqu’en septembre 2024, appartiennent au parcours d’Aniye Records.
Lire le langage Aniye By dans les vêtements sélectionnés par mem39
Dans les produits présents dans le catalogue mem39, le contraste entre lumière et construction de la silhouette offre un exemple concret de ce langage. Il n’est pas nécessaire d’attribuer aux vêtements un défilé spécifique : leurs caractéristiques documentées suffisent déjà à les raconter.
Les hauts Lulù à paillettes dorées et bordeaux ont des manches courtes, une ligne droite et une composition déclarée à 100 % polyester. La surface lumineuse est associée à une forme simple : l’effet scénique ne dépend pas nécessairement d’une coupe compliquée.
Les pantalons Sienna roses et bordeaux ont une taille haute, une fermeture latérale et une ligne ajustée jusqu’au genou, qui s’évase ensuite en forme de carotte. Le catalogue indique 95 % polyester et 5 % élasthanne. La référence rétro est lisible dans le dessin de la jambe, sans avoir à les présenter comme des reproductions d’un modèle historique.
Le blazer Linda camel introduit en revanche un volume oversize à simple boutonnage, avec des poches à rabat. La composition déclarée est 62 % polyester, 32 % viscose et 6 % élasthanne : la présence de viscose ne le rend pas entièrement en viscose et la coupe de tailleur ne documente pas une confection artisanale.
La robe courte Lulù dorée, ajustée et à bretelles réglables, concentre l’attention sur la lumière des paillettes. La fiche indique 100 % polyester : nous n’ajoutons pas de pourcentages d’élasthanne non mentionnés. Comme pour les autres produits, la disponibilité et les tailles doivent être vérifiées sur la page correspondante.
Une histoire de contaminations, et pas seulement de paillettes
De Carpi à la fin des années 1990 à la boutique de Riccione, du club au film musical, Aniye By construit sa propre identité en faisant rencontrer différents langages. Le ReVintage offre la clé initiale : ne pas fixer le passé, mais le transformer en une garde-robe contemporaine. Les paillettes sont une partie visible de cette histoire ; le rapport entre entreprise, recherche créative, musique et récit en explique la continuité.
Note sur les sources : la reconstitution utilise des témoignages de la créatrice, des présentations d’entreprise et des comptes-rendus journalistiques cités dans les étapes individuelles, sur la base des extraits publics consultables ; elle ne dérive pas d’un examen complet des archives d’entreprise. Les déclarations et les projets annoncés sont placés dans leur contexte historique. Les trois images sont des créations éditoriales générées par IA à partir de références de produits : les personnes et les décors sont imaginaires et ne représentent pas de campagnes officielles, de lieux réels de la marque ou de reconstitutions historiques. Pour les détails, les compositions et la disponibilité, veuillez vous référer aux fiches produits.